De mener, at åbenhed om, hvor bl.a. tøjbranchens varer bliver produceret er en forudsætning for at forhindre børnearbejde, menneskeretskrænkelser og sikre ordentlige arbejdsforhold i en branche, der er kendt for at fokusere mere på at få varerne produceret så billigt som muligt.
En af de internationale organisationer, der kæmper for øget åbenhed, er Workers Rights Consortium (WRC). Og her mener man, at tøjbranchen trænger til et åbenhedsløft.
“Danmark halter klart bagefter, når det kommer til gennemsigtighed”, siger Bent Gehrt, chef for Workers Rights Consortium i Sydøstasien, hvor mange danske tøjfirmaer får deres varer produceret.
“Men åbne leverandørlister er helt nødvendige, hvis forbrugerne skal have mulighed for at tjekke om arbejdsforholdene er i orden”, siger han og understreger, at det ellers kræver et større detektivarbejde at finde ud af, hvor ens nye T-shirt er syet.
Ifølge WRC har åbenheden for alvor taget fart de sidste sidste fem år.
I 2005 begyndte Nike, Reebok og Adidas at offentliggøre leverandørlister for hele deres tøjproduktion. Og senere fulgte en håndfuld andre firmaer trop, heriblandt Levi´s, Puma og H&M.
Det store gennembrud kom imidlertid først i 2017, da en koalition af globale forforeninger, NGO’er som Clean Clothes Campaign og WRC samt menneskeretsorganisationer som Human Rights Watch begyndte at presse på for at få åbne leverandørlister.
Workers Right Consortium anslår, at antallet af tøjfirmaer, der har åbne leverandørlister, er vokset fra 12 til cirka 70 de seneste år. Heriblandt danske Bestseller, der bl.a står bag tøjmærkerne Vero Moda, Only og Jack & Jones.
Kravet om mere åbenhed indgår i øvrigt i flere af nye love om virksomhedsansvar, som er på vej i vores nabolande, blandt andet i Norge.
Læs mere: Norges nye lov om virksomhedsansvar
Frygter opmærksomhed
Ingen af af de tøjfirmaer, der har svaret positivt på Danwatch-rundspørgen, har oplevet negative konsekvenser af deres åbenhed. Tværtimod understreger de, at øget åbenhed giver øget kundetillid.
På Copenhagen Business Schools center for Bæredygtigt Erhverv og Udviklingsstudier forstår professor Peter Lund-Thomsen imidlertid godt den udbredte skepsis i tøjbranchen.
“Det kan være en kæmpe logistisk udfordring for det enkelte brand at kortlægge sine leverandørkæder. Når man kommer ud i andet leverandør-led kan der ofte være et meget stort antal underleverandører at holde styr på. Og de har ikke nødvendigvis samme interesse i at lade sig kortlægge” siger han.
Peter Lund-Thomsen understreger, at mange tøjfirmaer heller ikke kan se nytten i at offentliggøre, hvor varerne bliver produceret – heller ikke, selvom det kan gavne image og kundetillid.
“De fleste virksomheder gider kun bruge tid og kræfter på åbenhed, hvis det kan hjælpe dem på bundlinjen” siger han.
“Generelt er virksomhederne ikke specielt optaget af at have god samvittighed. De er mere bekymret over risikoen for at ende på forsiden af Danwatch” siger han.
Netop risikoen for at blive kigget i kortene af forbrugerne, NGO’er og medier er en afgørende forhindring for åbenhed, mener Peter Lund-Thomsen.
Og det er professor Jacob Dahl Rendtorff fra Roskilde Universitets afdeling for Samfundsvidenskab og Erhverv enig i.
“Det er klart, at man ikke går ind for åbenhed, hvis man har børnearbejde i sin varekæde. Og det er faktisk forholdsvis nemt for en kritisk forbruger at finde en konkret virksomhed i Bangladesh eller Kina på nettet og se, hvad der har været skrevet om den,” siger han.
Meget at vinde
Omvendt mener Jacob Dahl Rendtorff også, at der er meget at vinde for enkelte virksomhed ved at være åben om, hvor varerne kommer fra.
“Den politiske forbruger er kommet for at blive, ikke mindst i Skandinavien. Og presset for gennemsigtighed er klart voksende” siger han.
“Det er meget følsomt for virksomhederne og de skal helt klart passe på i forhold til forbrugerne. Hvis man ikke vil åbne op, ser det jo ud, som om man har noget at skjule.”
Hos det danske tøjfirma Son of a Tailor lægger man stor vægt at kunderne ved, hvor deres T-shirts er produceret. “Made by Mrs. Fatima”, står der for eksempel på din nye t-shirt, der produceres på en fabrik i Portugal.
“Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor så mange i tøjbranchen er imod åbenhed” siger Jess Christian Fleischer, direktør i Son of a Tailor.
“Det er en utidssvarende holdning. I dag interesserer de fleste forbrugere sig for, om deres tøj er produceret på en bæredygtig måde. Og åbenhed hænger uløseligt sammen med bæredygtighed”, siger han.
“For os er åbenheden et stort salgsargument i sig selv.”
Derfor offentliggør Son of A Tailor også navnet på den portugisiske syfabrik, hvor Fatima arbejder.
Den hedder Poltex, og bomulden din t-shirt er syet af, kommer fra det sydlige Californien.